江北和吴雅昨天所去的漠河盐场，说白了就是茶卡的附属湖。

据茶卡内的晒盐人介绍，茶卡盐湖生产的食用盐，天生氯化钠含量达97以上，可以直接食用。

甚至还有人建议，可以事先准备一网兜鲜鸭蛋，进了湖区就往湖水里一沉，回来的时候提溜起来，回家就能煮咸鸭蛋吃。

江北自然没把这种开玩笑似得建议当回事儿，但一回头发现吃货吴雅正在做思考状，似乎对这个建议很看好……

茶卡不产茶，湖里也不产鱼虾螃蟹，菱角莲藕更是没门。

这湖水静、净得很。

吴雅好奇的偿了偿！

“齁咸！”她吐着舌头，表情又成了很经典的囧字形状。

估计她要是能忍住了多含一会儿，舌头就成了咸口条了。

在这里江北还看到了很多“同行”，他们似乎是一个城市的摄影协会集体出动。

在询问过后，江北才知道。

这是一群执著的摄影人，为了拍摄水映星空的美景跑遍了大半个华夏。

昨天来到茶卡盐湖才如愿以偿。

在沟通的过程中，这群摄影师的组织者还很生动的向江北举了个例子。

“我们要排除像武汉大珠小珠落玉盘那样灵动的作品！”

一旁的吴雅忍笑忍的难受，而江北则十分得意。

被陌生人夸赞的感觉，简直不要太好！

那个摄影师也是个开朗的性子，主动又说道：“这里是海拔3000多米的高原，空气稀薄纯净，远离城市光源，水体凝重稳定，在晴朗无风的夜晚，可以拍摄出灿烂银河倒映水中的神秘幻影。”

江北很客气的回答道：“恩，我也是慕名而来，的确是这样的。”

“水映天、天接地，人在湖中走，宛如画中游”那人摇头晃脑，不像个摄影师，倒像个舞文弄墨的文人。

告别了这些“同行”，江北和吴雅继续湖中心走去。

这里有一个非常有意思的景点，能直达湖中心的铁轨。

铁轨上还是不是的又造型卡通可爱的小火车驶过，非常有趣。

茶卡的这些小火车，以速度慢而出名，以沿途景色秀美而著名。

沿途没有参天大树，甚至连野草都生长的惨淡。

望眼瞧去，蓝蓝的天空下便是无际的白海盐沙，一汪湖水倒影天空。

它原本是盐运的主要工具，建为景区后保留了铁轨，换了车身，便成了旅游专线。

铁路蔓延，到达最远的湖心约3公里距离，时长约二十分钟。

供游人走的盐路铺设在铁道边上，来来往往的人络绎不绝。

茶卡盐湖的小火车上行50元/位，下行50元/位。

和观景台的门票相比，这个价格说实话，有点贵……

如果是江北自己一个人，他肯定会选择牺牲自己的体力，徒步而行，不近省钱，还能有更多的角度拍摄自己想要的镜头。

但此时的他带着吴雅，不愿让她太累，便选择了乘坐小火车前往湖心。

这个小火车给人的感觉虽然看上去很不错，可是坐上去就不那么理想了，不仅速度慢的吓人，车厢还四周通风。

如果说在夏天还可以，但在此时多少有些“寒风凛冽”的感觉。

不少衣服穿得少的游客冷得直啰嗦，好在茶卡盐湖10公里途中景色不错，一路又有很多景点洗眼睛，能让人忘却一些温度上的不足。

江北看着明晃晃的湖泊和用盐堆起来的人物和山水盐雕塑像，感觉很有特色。

其中一尊名为西王母的群雕，非常引人注目。

相传盐湖里晶莹剔透的青盐，就是西王母为解救苦难中的黎民百姓，派来一千位仙女日夜看守而流下的汗水的结晶。

所以汉代时西王母就成为了民间信仰，现多传为能佑护婚姻和生儿育女之事的女神。

群雕中西王母端坐于中，二位臣子手捧朝笏相对而跪，西王母的至尊地位由此可见。

不过盐雕和普通雕塑的差距很明显，不同于普通雕塑的细腻，盐雕的风格很粗犷。

一是和材料有关，二是袒露在高原旷野中。

在日晒、风吹、雨淋中，历经数年，还能够保持这样的“容颜”实属不易。

除了西王母，道路两边还有几个巨型盐雕。

内容大多取自历史故事和神话传说中的人物。

其中蒙古族的杰出代表成吉思汗雕塑必不可少。

据小火车司机的热情介绍，这座成吉思汗的雕塑足足用了4800吨盐！

下了小火车，到湖中央需要经过人工搭建的木桥。

这个木桥的造型也十分独特，像一箭穿心形状。

桥廊的尽头，也是茶卡盐湖的湖中央，大大的四个黑体大字茶卡盐湖。

这里就是茶卡盐湖的打卡地，照相的人特别多，要在这里留个影还必须排队慢慢等。

江北和吴雅的运气算是比较好的那种，轮到他们照相的时候，其他的游客都让得比较远。

如果说敦煌是中老年的圣地，那茶卡盐湖真的是年轻人的天堂。

其中有一组穿着嘻哈服饰，打扮异常时尚的年轻人正在湖中动感而舞，吸引了无数人的侧目。

茶卡盐湖也像一面魔镜般，让这群年轻人在这里天地人一起颠倒，梦幻非常。

江北和吴雅费了好大劲儿才挤进去，当江北看到领舞的那个少年后，不近再次感叹命运的神奇。

还真是人生何处不相逢！